처음부터 직접 만들어요.

기판 위↻다시 보기

일곱 줄. 납땜하는 건 전부 스루홀.

부품 번호로 주문해요. Mouser, DigiKey, 아니면 같은 번호를 파는 어디든요. 줄을 누르면 부품 번호가 나와요.

기판 밖↻다시 보기

패널, 나사, 케이블, 보조배터리.

LED 패널만은 부품 번호가 아니라 판매 페이지로 사요. 케이스가 아래에 링크된 그 패널에 맞춰져 있거든요. 리본 케이블과 전원 케이블이 같이 와요.

다른 패널을 산다면? 제목의 ‘HUB75E’가 아니라 드라이버 IC가 결정해요. S-PWM ‘비디오 월’ 패널은 아예 켜지지 않고, 펌웨어로도 못 고쳐요.

작업대 위

그리고 공구.

찾는 대로 하나씩 체크해요.

예산과 시간

주문 먼저, 조립은 나중에.

예산은 100~200달러. 100달러는 예상치가 아니라 바닥이에요. 배송비, 최소 주문 수량, 한두 번의 재출력이 더해져요.

~2주

부품 배송

~10시간

출력

~1시간

납땜과 조립

기판↻다시 보기

v3.9 기판을 주문해요.

PCBWay 공유 프로젝트는 파일을 올릴 필요가 없고, 거기서 주문하면 패턴플로우에 도움이 돼요. 다른 업체도 괜찮아요. v3.9 거버 zip을 올리면 돼요. JLCPCB가 대개 제일 싸요.

v3.x만 주문해요. v2.1 기판은 크기가 달라서 이 케이스에 안 들어가요. gerber/experiment/ 안의 것은 검증되지 않았어요.

케이스↻다시 보기

프린터 베드 크기로 파일을 골라요.

본체는 흰색 PLA로, 다 해서 10시간쯤 걸려요. 뱀부 프린터라면 MakerWorld에 맞춘 프로필이 있어서 클릭 한 번이에요. 같은 4플레이트 프로젝트가 레포에도 있어요.

노브↻다시 보기

노브는 검정으로, 따로.

knobs_20mm.stl을 검정 PLA로 따로 뽑아요. 네 개가 한 플레이트에 다 있어요. BOM의 20 mm 축 엔코더에 맞는 파일이고, 15 mm 축이면 knobs_15mm.stl이에요.

흰 본체에 검은 노브. 그 대비가 패턴플로우의 얼굴이에요.

256 mm만↻다시 보기

출력하자마자 반쪽을 붙여요.

256 mm용 출력물은 프레임과 뒤판이 위아래 반쪽으로 나뉘어 있어요. 베드에서 떼자마자 짝끼리 CA 접착제로 붙이고, 굳는 동안 마스킹 테이프로 잡아 둬요.

빛을 비추면 이음매에 머리카락 같은 틈이 보여요. 정상이에요. 퍼티나 베이킹소다에 CA를 부어 메우면 돼요.

굳는 동안 납땜을 해요. 330 mm 일체형 본체를 뽑았다면 이 단계는 건너뛰어요.

소켓↻다시 보기

소켓부터, 글씨 있는 면에.

1×22 소켓 두 개를 글씨가 인쇄된 면에서 U1의 구멍 두 줄에 꽂아요. 44핀을 전부 글씨 없는 면에서 납땜하고, 두 줄 다 곧고 바닥에 딱 붙게 해요.

DevKit은 한참 뒤에 꽂아요. 절대 납땜하지 않아요.

J1 · J3 · J4↻다시 보기

다음은 헤더와 나사 단자 두 개.

2×8 박스 헤더 J1은 오른쪽 소켓 줄 옆에, 홈이 소켓 쪽을 보게 꽂아요. 기판에도 그쪽에 hole!이라고 적혀 있어요.

나사 단자 두 개는 아래쪽 양 귀퉁이에 가요. 글씨 있는 면을 위로, 엔코더를 위쪽에 두고 보면 왼쪽이 J4, 오른쪽이 J3예요. 선 넣는 구멍은 J4가 기판 아래쪽 가장자리를, J3는 반대로 위쪽을 봐요. J4가 기판의 유일한 전원 입력이에요.

하나씩 바닥에 붙여 꽂고 글씨 없는 면에서 납땜해요. J1은 16곳, J3와 J4는 두 곳씩.

C11↻다시 보기

커패시터는 방향을 맞춰서.

1000 µF 전해 커패시터 C11은 J4 위에 가요. 긴 다리가 +예요. 기판에 +라고 적힌, 소켓에 더 가까운 구멍에 넣어요. 몸통의 띠는 − 표시예요.

납땜하고 다리를 잘라요.

납땜 전에 긴 다리가 +에 들어갔는지 확인해요. 거꾸로 달면 커패시터가 망가져요.

SW1–SW4↻다시 보기

엔코더는 마지막, 반대쪽에서.

기판을 뒤집어요. 엔코더 네 개는 글씨 없는 면에서 꽂아요. 몸통이 그쪽에 앉고, 다리는 글씨 있는 면으로 나와요. 기판에도 네 번이나 적혀 있어요. ENCODER FACING OTHER SIDE.

다리는 글씨 있는 면에서 납땜해요.

하나 납땜할 때마다 면을 두 번 확인해요. 반대로 달면 축이 케이스 앞면에 닿지 않고, 한번 납땜한 엔코더는 빼기가 정말 힘들어요.

패널↻다시 보기

앞에서 넣어요. IN은 위쪽으로.

접착제가 다 굳었나요? 패널 뒷면에서 HUB-75E IN이라고 적힌 커넥터를 찾아요. 그쪽이 위, 노브가 있는 쪽으로 가요. 리본 케이블이 J1에 닿는 쪽이에요.

그다음 LED가 바깥을 보게 해서 프레임 앞쪽에서 패널을 넣어요. 패널 뒷면이 프레임 안쪽의 탭 열두 개에 닿을 때까지요.

아주 빡빡해요. 틈이 거의 없어요. 천천히 밀어 넣어요. 억지로 넣으면 출력물이 깨질 수 있어요.

M4 나사↻다시 보기

뒤에서 나사로 고정해요.

케이스를 뒤집어요. 탭마다 구멍이 있고, 그 밑에 패널의 나사 구멍이 와 있어요. M4 나사를 탭 구멍으로 넣어 패널에 박아요. 12개 다 박으면 딱 맞고, 6개만 모서리와 가운데에 고루 박아도 단단히 잡혀요.

다른 패널은 구멍 위치와 나사가 다를 수 있어요. 그래서 for_other_panels 출력물이 있어요.

전원선↻다시 보기

기판보다 전원선이 먼저.

USB 케이블을 잘라요. 보조배터리에 꽂는 쪽을 남기고, 빨강과 검정 두 가닥의 피복을 벗겨요. 빨강이 +5 V, 검정이 GND. 나머지 선은 안 써요.

자른 끝을 먼저 작은 케이블 구멍에 통과시켜요. 보조배터리 칸에서 기판 칸 쪽으로 넣으면 J4 자리 바로 아래로 나와요. 그 옆에 넓은 구멍이 있는 케이스도 있는데, 거기가 아니에요.

기판이 아직 케이스 밖에 있을 때 J4에 물려요. 빨강은 +5v라고 적힌 쪽. 조이고, 한 가닥씩 당겨 봐요.

전원이 들어가는 길은 J4 하나뿐이에요. DevKit의 USB 포트로는 절대 넣지 않아요.

기판↻다시 보기

기판을 자리에 넣어요.

케이스 뒤쪽에서, 글씨 있는 면이 나를 보게 넣어요. 엔코더 축 네 개가 앞면의 구멍 네 개로 나가요. 소켓과 단자는 열린 뒤쪽을 보고, J4 전원선은 기판을 따라 들어가요.

너트↻다시 보기

앞에서 너트로 고정해요.

앞면에서 엔코더마다 딸려 온 너트를 축에 끼우고 펜치나 렌치로 조여요. 이 너트들이 기판을 앞면에 붙잡아 줘요.

노브는 아직 끼우지 않아요. 07에서, 맨 마지막에 끼워요.

리본 케이블↻다시 보기

J1에서 패널의 IN으로.

패널의 HUB75 리본 케이블을 기판의 J1과 패널의 IN 커넥터에 꽂아요. IN은 위쪽에 있는 커넥터예요. 아래쪽 것은 OUT이고, 비워 둬요.

플러그에 돌기가 있어요. 헤더의 홈에 맞춰 꽂아요.

J3↻다시 보기

패널 전원은 J3로.

패널의 전원 케이블을 패널 뒷면 가운데 바로 아래의 4핀 전원 헤더에 꽂고, 반대쪽 끝을 J3에 물려요. 빨강은 +5v라고 적힌 쪽, 검정은 GND로.

J3는 J4의 거울상이에요. 이쪽에서 보면 J3의 +5v는 왼쪽, J4의 +5v는 오른쪽이에요. 왼쪽 오른쪽 말고 +5v 표시를 보고 맞춰요.

거꾸로 물리면 패널이 망가질 수 있어요. 전원이 들어가기 전에 두 번 봐요.

굽기

굽기는 연주 가이드에서.

DevKit은 기판에서 뺀 채로, 데스크톱 크롬이나 엣지에서 따로 구워요. 연주 가이드의 01 굽기가 왼쪽 USB 포트, BOOT와 RST, 2.4 GHz 와이파이까지 차례로 보여줘요.

꽂기↻다시 보기

DevKit을 꽂아요. 전원은 아직.

구운 DevKit을 소켓 두 줄에 곧게 눌러 꽂아요. USB-C 포트는 기판의 아래쪽 가장자리, USB라고 적힌 쪽으로, 안테나 끝은 엔코더 쪽으로요.

44핀이 전부 들어가고, 어느 줄도 한 칸 밀리지 않게요. 보조배터리는 다음 단계에서 꽂아요.

첫 불빛↻다시 보기

보조배터리를 꽂아요.

보조배터리를 칸에 밀어 넣고 J4 전원선을 꽂아요. 1~2초 안에 패널이 Origin으로 켜져요.

패턴이 하나뿐인 게 맞아요. 설치 실패가 아니에요. Basics 팩은 연주 가이드의 03에서 넣어요.

돌리고 누르기

노브마다, 돌리고 눌러요.

축 네 개를 하나씩 돌려요. 돌릴 때마다 패턴이 눈에 띄게 바뀌어야 해요. 그다음 하나씩 한 번 눌러요. Origin에선 누르면 그 노브가 0으로 돌아가요.

앞에서 보면 위에 K2와 K1, 아래에 K4와 K3예요.

꾹 누르기

노브마다 1초 꾹.

노브마다 자기 화면이 열려요. K4는 패턴 목록이에요. 돌려서 고르고, 다시 꾹 눌러 닫아요.

껐다 켜기

껐다 켜도, RST 없이.

보조배터리를 뺐다가 다시 꽂아요. RST를 누르지 않아도 Origin이 다시 켜져야 해요. 안 그렇다면 이슈 #16이 바로 그 얘기예요. 고치는 법도 거기 있어요.

뒤판 닫기↻다시 보기

오른쪽 가장자리부터, 딸깍.

뒤판의 오른쪽 가장자리를 먼저 걸고, 스냅핏을 따라 눌러 딸깍 닫아요. 케이블이 가장자리에 끼지 않게 해요.

그다음 작은 뒷면 덮개를 기판 칸 위로 밀어 닫아요.

마지막↻다시 보기

덮개 닫고, 노브 끼우기.

보조배터리 칸 덮개를 밀어 닫아요. 그리고 검은 노브 네 개를 축에 눌러 끼워요. 맨 마지막에요.

패턴플로우 완성이에요.